Logo
Logo
Gardeners' world marzec - kwiecień 2019
16
Do góry
Artykuł na: 9-16 minut

Kolejność prac. Jak przygotować ziemię i miejsce pod trawnik?

Założenie zielonego dywanu tylko z pozoru wydaje się łatwym i szybkim zadaniem. Robimy to raz na wiele lat, dlatego by uniknąć wielu błędów i późniejszego niezadowolenia, warto odpowiednio się przygotować.

Nim rozpoczniemy wysiewanie lub rozwijanie darni, będziemy musieli odpowiednio przygotować podłoże! Ziemię pod wysiew nasion czy układanie darni przygotowuje się tak samo. Jeśli mamy możliwość zaplanowania trawnika jeszcze przed etapem budowy domu, to warto usunąć ok. 15 cm warstwę ziemi i składować ją aż do czasu zakończenia prac, a następnie rozłożyć ponownie.

Prace ziemne

Już na samym początku niezbędne będzie wykonanie wszystkich podziemnych instalacji, by później niepotrzebnie nie przekopywać działki, co niestety podniesie koszty i wydłuży czas oczekiwania na zielony dywan. Prace lepiej zlecić profesjonalnej firmie, która dysponuje ciężkim sprzętem i szybko wykona niezbędne wykopy. W przypadku terenów podmokłych czasem konieczne będzie założenie urządzeń odwadniających (drenów). Na terenach suchych i glebach nadmiernie przepuszczalnych warto założyć system automatycznego podlewania. Trzeba także zaplanować rozmieszczenie kabli i źródeł prądu, które mogą być przydatne w pielęgnacji trawnika urządzeniami elektrycznymi (podkaszarkami i kosiarkami). Na głębokości ok. 10 cm układa się siatkę przeciw kretom. Jest to też dobry moment na wkopanie obrzeży trawnika, np. betonowych krawężników lub specjalnych taśm z PVC.

Sprzątanie

Nim zaczniemy zakładanie trawnika, musimy zacząć od porządków. Oczyszczenie terenu po budowie i pracach ziemnych jest czaso- i pracochłonne, ale niezbędne – trzeba bardzo dokładnie usunąć wszystkie resztki budowlane, kamienie, gruz. Pozostawienie ich w glebie wpłynie negatywnie na wzrost trawy – co szybko zauważymy w postaci żółtych przebarwień i pustych placów. Po ostatnich pracach ziemnych w razie konieczności trzeba często dowieźć ziemi, by wyrównać teren, a następnie odczekać kilka tygodni, by mógł osiąść. Dopiero po dokładnym uprzątnięciu terenu możemy ocenić, w jakim stanie jest nasza gleba.

podziemny system automatycznego podlewania trawnika fot. rschlie - Fotolia.com
fot. rschlie - Fotolia.com
Podczas suszy, zwłaszcza na słabych i nadmiernie przepuszczalnych glebach piaszczystych, niektóre trawy mogą przesychać. System automatycznego podlewania ułatwi ich podlewanie. Trzeba go zaplanować i założyć jeszcze podczas prac ziemnych. Choć jest to duży wydatek, to praktycznie nie wymaga obsługi i działa nawet nocą. Zraszacze zakopane są pod ziemią i wysuwają się w zaprogramowanym czasie, podlewając murawę odpowiednią ilością wody. Zraszacze trzeba tak zaplanować, by pokrywały swym zasięgiem obszar całego trawnika, zachodząc na siebie nawzajem na około 20-30 % powierzchni.
siatka przeciwko kretom pod trawnikiem fot. Photographee.eu - Fotolia.com
fot. Photographee.eu - Fotolia.com
By uniknąć krecich kopców na trawniku warto się odpowiednio zabezpieczyć. Jedynym skutecznym sposobem na zniechęcenie gryzoni do rozkopywania murawy jest zamontowanie 10 cm pod powierzchnią ziemi specjalnej gęstej siatki.

Przygotowanie gleby

Trawy wyrosną prawie na każdej glebie, ale jeśli mają stworzyć gęstą murawę, muszą mieć idealne warunki do wzrostu – zarówno nad ziemią, jak i pod nią. Przygotowanie gleby to najtrudniejszy i najbardziej pracochłonny etap zakładania trawnika, jednak jest także najważniejszy! Odpowiednie przygotowanie podłoża to 75% sukcesu!

Starą murawę należy usunąć, odcinając ją ostrym szpadlem od gruntu. Następnie glebę pod trawnik trzeba dokładnie oczyścić, nie można pozostawić chwastów ani kamieni, które będą utrudniać trawie wzrost. Wierzchnią warstwę ziemi (20 cm) należy przekopać szpadlem lub widłami amerykańskimi, by rozkruszyć grudki ziemi i dobrze ją napowietrzyć, rozluźnić i poprawić jej strukturę. W przypadku dużej powierzchni warto zastosować glebogryzarkę, którą jednocześnie spulchniamy i mieszamy podłoże. Z uwagi na wysoką cenę najlepiej wypożyczyć ją na kilka godzin.

Warto wykonać analizę gleby, by poznać jej skład (zawartość makro- i mikroelementów), odczyn i strukturę, a w razie potrzeby wzbogacić w cenną próchnicę lub zasilić odpowiednim nawozem. Jeśli ziemia nie jest wystarczająco żyzna lub ma złą strukturę można wymieszać ją ze specjalnym podłożem do trawników (na bazie odkwaszonego torfu), kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem (najlepiej jesienią w poprzednim roku). Materia organiczna rozluźni zbitą glebę gliniastą, a piaszczystą uczyni bardziej zwięzłą. Poprawi zatrzymywanie wody oraz stworzy odpowiednie warunki do rozwoju systemu korzeniowego. Będzie także doskonałym środowiskiem dla pożytecznych mikroorganizmów glebowych, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu traw, umożliwiając im pobieranie składników pokarmowych z nawozów mineralnych. Ciężką ziemię gliniastą trzeba będzie „rozluźnić” – t.j. wymieszać z gruboziarnistym piaskiem, a piaszczystą z gliną.

gleba pod trawnikiem fot. Vaceslav Romanov - Fotolia.com
fot. Vaceslav Romanov - Fotolia.com
Grunt to podłoże! Trawy najlepiej rosną na glebie żyznej i przepuszczalnej o pH 5,5-6,5. Jeśli takiej nie mamy w ogrodzie, musimy ją wymienić! Łatwo można kupić gotowe podłoże do trawników. Jest to zwykle odkwaszony torf, który doskonale trzyma wilgoć i zapewnia korzeniom traw dobre warunki do rozwoju. Na ciężkiej i kwaśnej ziemi zamiast trawy rośnie mech! Lepiej wystrzegać się tanich okazji i nie kupować ziemi z niepewnego źródła. Często jest to podłoże po budowie, słabej jakości, zanieczyszczone nasionami chwastów. Żyzne i próchniczne podłoże gwarantuje zdrowy wzrost trawy, ale także mniejsze nakłady na późniejszą pielęgnację - gdyż trawnik nie będzie wymagać częstego podlewania i nawożenia.

Aby wzbogacić glebę w azot, fosfor, potas, siarkę, magnez i żelazo można rozsypać granulowany nawóz mineralny do trawników, a następnie odczekać 2–3 tygodnie, aż granulki się rozpuszczą, a składniki pokarmowe dotrą do gleby, zapewniając murawie dobry start. Odczyn gleby powinien mieścić się w granicach pH 5,5–6,5. Tylko w tym odczynie trawa będzie prawidłowo rosnąć i pobierać niezbędne składniki pokarmowe z gleby. Jeśli odczyn jest zbyt kwaśny (pH niższe od 5,0), to trzeba zastosować wapnowanie – najlepiej przeprowadzić je wcześniej przez wymieszanie kredy, wapnem węglanowym lub dolomitem z wierzchnią warstwą gleby. Na glebach o pH 7,0–8,0 trzeba zastosować nawozy zakwaszające np. siarczan amonowy lub wymieszać je z kwaśnym torfem.

Jeśli mamy wyjątkowo słabą glebę, to warto wysypać na powierzchni żyzną warstwę 10–15 cm specjalnego podłoża do trawników. Niezbędne minimum to warstwa 2–3 cm na powierzchni. Po rozsypaniu i rozgrabieniu po całym terenie trzeba wyrównać powierzchnię grabiami wachlarzowymi. Po obfitym podlaniu należy odczekać około 2 tygodni, aby grunt się ustabilizował. Aby przyspieszyć ten proces można podłoże zwałować.

przygotowanie gleby pod trawnik - przekopywanie fot. Pixavril - Fotolia.com
fot. Pixavril - Fotolia.com
Przygotowanie gleby to najważniejsza czynność, którą musimy wykonać przed założeniem trawnika - z siewu czy z rolki. Niestety jest także najczęściej zaniedbywana! Glebę trzeba przekopać, nawieźć, usunąć chwasty, a następnie wyrównać, podlać i ubić.
przygotowanie gleby pod trawnik - wyrównywanie fot. Pixavril - Fotolia.com
fot. Pixavril - Fotolia.com

Usuwanie chwastów

Proces osiadania gleby może być wykorzystany na mechaniczną i chemiczną walkę z kiełkującymi chwastami. To niezmiernie istotne, by usunąć je przed założeniem trawnika, gdyż później walka z nimi będzie trudna i (zapewne) przegrana! Zwłaszcza gatunki wieloletnie (mniszek, perz, babka) są praktycznie nie do zwalczenia (gdy już rosną na trawniku). Całkowite oczyszczenie gleby z chwastów nie jest możliwe, jednak należy ograniczyć ich liczbę w jak największym stopniu.

W małych ogrodach można usuwać chwasty ręcznie, jednak na większych powierzchniach warto zastosować herbicydy totalne, odczekać 3 tygodnie i ponownie wykonać oprysk na nowe chwasty. Osoby, które nie chcą stosować chemicznych środków ochrony roślin muszą przygotować się na ciężką pracę. Rośliny trzeba dokładnie wykopać – najlepiej wykorzystać widły amerykańskie, które pozwalają wyciągnąć korzenie i kłącza w całości i nie przecinają ich tak jak szpadel.

Z niewykopanych fragmentów szybko odrastają nowe chwasty, dlatego też zabieg odchwaszczania trzeba powtarzać kilkakrotnie. Po upływie 2–3 tygodni można przystąpić do zakładania trawnika. Jeśli teren nie jest zachwaszczony można rozpocząć zakładanie od razu.

W ten sam sposób trzeba potraktować stary trawnik, na miejscu którego chcemy założyć nowy. Teren trzeba dokładnie uprzątnąć ze starej murawy. Najlepiej wyciąć ją „kostka, po kostce". Jest to metoda dość pracochłonna, ale dokładna. Można również zastosować herbicydy totalne i około 2 tyg. po zabiegu usunąć uschnietą darń wraz z wierzchnią warstwą ziemi. Te ubytki podłoża trzeba będzie uzupełnić nowym.

Pielęgnacja trawnika - krok po kroku

1. WIOSNA. Jak zregenerować trawnik po zimie?
2. LATO. Jak pielęgnować trawnik w sezonie?
3. JESIEŃ. Jak przygotować trawnik do zimy?



logo BudujemyDom.pl
Źródło: magazyn Budujemy Dom 3/2018,
tekst: Redakcja ZielonyOgrodek.pl,
zdjęcie tytułowe: andreaobzerova - Fotolia.com
Może to Cię zainteresuje...
Nowe treści
Porady na ten tydzień
Tydzień 13, Sentencja nr:5
Tydzień 13, Sentencja nr:5
Bratki doskonale nadają się na pierwsze wiosenne dekoracje skrzynek i pojemników balkonowych, a także do ożywienia niezbyt kolorowych o tej porze rabat w ogrodzie
Tydzień 13, Sentencja nr:4
Tydzień 13, Sentencja nr:4
Jeśli na drzewach są jeszcze zaschnięte owoce - trzeba je usunąć, bo mogą być źródłem chorób roślin
Tydzień 13, Sentencja nr:2
Tydzień 13, Sentencja nr:2
Pod koniec marca można przystąpić do pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych trawnika. Ważne, by na początku z jego powierzchni wygrabić tzw. filc: suchą trawę, liście i śmieci
Tydzień 13, Sentencja nr:3
Tydzień 13, Sentencja nr:3
Pamiętajmy o zwałowaniu trawnika. Zabieg ten polega na dociśnięciu walcem kęp trawy, które z powodu zamarzania i odmarzania gleby zostały wypchnięte ponad powierzchnię gruntu
Tydzień 13, Sentencja nr:1
Tydzień 13, Sentencja nr:1
Drzewa owocowe (śliwy, grusze, jabłonie) warto prześwietlić, aby rozluźnić korony i dopuścić światło do ich wnętrza. Pamiętajmy, że jednorazowo można usunąć nie więcej niż 15% korony, a rany po usuniętych gałęziach należy posmarować maścią ogrodniczą. Nie powinno się ciąć starych i grubych gałęzi, gdyż powstające rany są duże i źle się zabliźniają
Warto przeczytać
Twoja strona ogrodu

Zanim opuścisz stronę, zapisz się do bezpłatnego newslettera Zielonego Ogródka i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie Magazynu
Gardeners` World Polska.

W naszym newsletterze co tydzień znajdziesz:
  • - aktualności z branży ogrodniczej,
  • - porady ogrodnicze krok po kroku,
  • - projekty i reportaże z wizyt w ogrodach,
  • - katalog roślin ogrodowych i doniczkowych.