Logo
Logo
Gardeners' world listopad - grudzień 2019

Zanim opuścisz stronę, zapisz się do bezpłatnego newslettera Zielonego Ogródka i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie Magazynu
Gardeners` World Polska.

W naszym newsletterze co tydzień znajdziesz:
  • - aktualności z branży ogrodniczej,
  • - porady ogrodnicze krok po kroku,
  • - projekty i reportaże z wizyt w ogrodach,
  • - katalog roślin ogrodowych i doniczkowych.
Do góry
Artykuł na: 6-9 minut

Murki oporowe suche i murowane - ogrodowe ściany

Do przestrzeni ogrodu nieco urozmaicenia wprowadzają murki oporowe umacniające skarpy. Dodają wnętrzu charakteru, są interesującym elementem architektonicznym oraz pozwalają na tworzenie ciekawych kompozycji. Przede wszystkim jednak ich zadaniem jest utrzymać ciężar napierającej ziemi.

Przeczytaj także
100 pomysłów na świąteczne prezenty dla ogrodników
Przeczytaj także
100 pomysłów na świąteczne prezenty dla ogrodników
Każdy ogrodnik marzy o czym innym, ale prawie każdy kocha naturalne materiały i prezenty, które kojarzą się z roślinami, naturą, ogrodem,...

Murki oporowe w pierwszej kolejności buduje się w ogrodach, gdzie brakuje miejsca na łagodnie opadające skarpy (nachylenie zboczy przekracza 30°), a w szczególności na glebach luźnych, gdzie ziemia ma tendencję do osypywania się. W zależności od charakteru ogrodu, do budowy można wykorzystać różnorodne materiały, m.in. kamień naturalny, cegłę, drewno oraz beton.

Ogrodowe ściany
Niewielkiej wysokości murek podkreśla linię naturalnego żywopłotu z berberysa
Ogrodowe ściany
Dodatkowe umieszczenie w murze miejsca do siedzenia znacznie urozmaici konstrukcję
Ogrodowe ściany
Idealną oprawą schodów ogrodowych jest kamienny mur

Doskonałym rozwiązaniem jest wzorowanie się na środowisku naturalnym poprzez wykorzystywanie materiałów charakterystycznych dla danego miejsca – to uwydatnia naturalne piękno terenu, wprowadza harmonię, a także malowniczo wpisuje przestrzeń ogrodu w regionalny krajobraz.

Murki suche

Buduje się je przy niewielkich skarpach, na wysokość maksymalnie 120 cm (gdy skarpa jest wyższa niż 120 cm sugeruje się wykonanie tarasów), w sytuacji gdy chce się uzyskać ścianę bajecznie porośniętą roślinnością.

Do budowy takiego murku nie potrzeba zaprawy, bo przestrzenie między kamieniami wypełnia się żyzną ziemią ogrodniczą (warstwa ok. 5-10 cm), która umożliwia rozwój roślin. Do budowy takiej konstrukcji wykorzystuje się kamienie, które mają co najmniej dwie płaskie, równoległe do siebie powierzchnie pozwalające na umieszczenie poszczególnych warstw w poziomie – szczególnie polecane są piaskowce oraz wapienie miękkie.


Grunt, na którym będzie wznosić się budowla nie może należeć do gruntów osiadających, gdyż zagrozi to stabilności konstrukcji. Nośność gleby można polepszyć poprzez staranne zagęszczenie podłoża (ubijakiem ręcznym lub wibracyjnym).

Murki oporowe o wysokości do 60 cm nie wymagają fundamentów. W tym przypadku pierwszą warstwę kamieni wystarczy zagłębić w podłożu, uprzednio ubitym i wyrównanym, na głębokość 20-25 cm.

Przy konstrukcjach powyżej 60 cm sugeruje się wykonanie podbudowy w postaci 30-40 cm warstwy grubego żwiru lub tłucznia oraz solidnego kamienia podstawowego, umieszczonego w podłożu. Dno wykopu musi opadać w kierunku skarpy, by umożliwić lekkie odchylenie od pionu ściany ogrodowej o około 10-15%.

Warto również pamiętać o umieszczaniu co 2-3 warstwy dłuższego kamienia, którego zadaniem będzie dokładniejsze związanie konstrukcji z gruntem właściwym oraz o układaniu poszczególnych kamieni naprzemiennie – w sposób nie pozwalający na pionowe schodzenie się szczelin.

Murek suchy
Murek suchy
rys. P. Kinsner
Murek murowany
Murek murowany
rys. P. Kinsner

Konstrukcje podpierające skarpę wymagają odwodnienia. Pomiędzy murkiem a pionowym gruntem rodzimym umieszcza się w tym celu warstwę żwiru bądź drobnego tłucznia, co umożliwia swobodny odpływ wody i zapobiega wymywaniu i obsuwaniu się ziemi.

Murki murowane


Są, oczywiście, bardziej trwałe od murków suchych. Wymagają przy tym jednak zdecydowanie większych nakładów pracy i pochłaniają więcej kosztów. Przy wykorzystaniu do budowy materiału kamiennego, podobnie jak w przypadku murków suchych, należy szukać egzemplarzy o co najmniej dwóch płaszczyznach równoległych, prostopadłych do siebie.

Szczeliny pomiędzy kamieniami wypełnia się zaprawą cementową (w stosunku jedna część cementu do 3-4 części piasku). Ciosy kamienne należy układać tak, by zachodziły na siebie, co zapewni stabilizację postawionej ściany ogrodowej.

Takie murki oporowe wymagają fundamentów betonowych, o rozmiarach dostosowanych do wielkości konstrukcji, szerszych od ścian o około 10 cm. Na budowle do wysokości 120 cm przewiduje się fundament głębokości 40-80 cm. Na dnie wykopu układa się 20-30 cm warstwę ubitego żwiru lub drobnego tłucznia, a następnie wylewa przygotowaną wcześniej masę betonową.

Wierzchnią warstwę betonu trzeba dokładnie wyrównać i spoziomować. Fundament musi mieć czas na prawidłowe zawiązanie i stwardnienie – przez około siedem dni (przy sprzyjających warunkach).

Wysokość murku powinna nieco przekraczać wysokość skarpy – zapobiegnie to przelewaniu się nadmiaru wody deszczowej oraz zatrzyma osypujące się masy ziemi. Kamienna ściana wysokości ponad 80 cm powinna być pochylona w kierunku skarpy o około 15-20%.


Dla murków murowanych szczególnie ważny jest drenaż. Zbierająca się woda nie ma możliwości przesączania się przez warstwy kamieni i tym samym może stwarzać pewne zagrożenie. Odpływ wody zapewni warstwa żwiru umieszczona bezpośrednio za murem. Na całej długości muru warto dodatkowo poprowadzić rurki drenarskie, które przy pomocy sączków umieszczonych w murze w regularnych odstępach będą zbierać i odprowadzać wodę poza konstrukcję.

Anna Grąziewicz


Warto przeczytać

Komentarze

To Cię zainteresuje
Pokaż więcej (21)
Powiązane rośliny
Wybrane dla Ciebie
Wieści z branży
Pomysły na Święta
Temat miesiąca
Pomysły na Święta
Zobacz więcej
Porady na ten tydzień
Tydzień 49, Sentencja nr:7
Tydzień 49, Sentencja nr:7
Nie musimy rezygnować z "żywych" kwiatów, gdy zima za oknem. W tym okresie mogą kwitnąć np. kaktusy bożonarodzeniowe (schlumbergery), ciemierniki czy kalanchoe.
Tydzień 49, Sentencja nr:6
Tydzień 49, Sentencja nr:6
Ptaki zaczynamy dokarmiać tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im żerowanie. Podczas bezśnieżnej zimy ptaki powinny radzić sobie same, bez naszej pomocy.
Tydzień 49, Sentencja nr:5
Tydzień 49, Sentencja nr:5
Niektóre rośliny domowe (skalnica, agapant) warto przenieść do pomieszczenia, w którym temperatura nie przekracza 10-12°C (zimą w mieszkaniu temperatura często jest bowiem zbyt wysoka, a powietrze suche). Z powodu krótkich i pochmurnych dni rośliny dobrze jest także doświetlać świetlówkami.
Tydzień 49, Sentencja nr:4
Tydzień 49, Sentencja nr:4
Formujemy drzewa liściaste i iglaste przez cały rok, ale najlepiej robić to w miesiącach listopad-marzec (WYJĄTKI: klon, grab, brzoza – po przycięciu gatunki te "płaczą", dlatego formuje się je od czerwca do września!). W przypadku drzew iglastych nie musimy zabezpieczać ran, jeśli są gatunkami żywicującymi.
Tydzień 49, Sentencja nr:1
Tydzień 49, Sentencja nr:1
Okryjmy na zimę róże. Gatunki krzewiaste (zarówno wielkokwiatowe, jak i wielokwiatowe) należy obsypać do wysokości 20 cm (np. trocinami, ziemią, piaskiem, mchem lub gałązkami drzew iglastych). Z piennych formujemy chochoł lub przyginamy gałązki do ziemi, a następnie je obsypujemy.
Twoja strona ogrodu