Logo
Logo
Gardeners' world listopad - grudzień 2019

Zanim opuścisz stronę, zapisz się do bezpłatnego newslettera Zielonego Ogródka i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie Magazynu
Gardeners` World Polska.

W naszym newsletterze co tydzień znajdziesz:
  • - aktualności z branży ogrodniczej,
  • - porady ogrodnicze krok po kroku,
  • - projekty i reportaże z wizyt w ogrodach,
  • - katalog roślin ogrodowych i doniczkowych.
7
Do góry
Artykuł na: 6-9 minut

Murki oporowe na skarpie - jak zbudować?

Ogród o zróżnicowanej rzeźbie terenu prezentuje się bardzo korzystnie. Jeśli mieszkamy na terenie równinnym, możemy usypać pagórek – choćby z ziemi pochodzącej z wykopów pod dom. Górka może być nawet dość stroma, bo jeśli ograniczymy skarpę murkiem oporowym, nie ma obaw, że ziemia się osunie.

Przeczytaj także
100 pomysłów na świąteczne prezenty dla ogrodników
Przeczytaj także
100 pomysłów na świąteczne prezenty dla ogrodników
Każdy ogrodnik marzy o czym innym, ale prawie każdy kocha naturalne materiały i prezenty, które kojarzą się z roślinami, naturą, ogrodem,...

Murki oporowe spajane ziemią

Chociaż możliwe jest zbudowanie suchego murka z dużych kamieni polnych, to jednak pozyskanie potrzebnej ilości materiału o odpowiedniej wielkości i kształcie jest bardzo trudne. Dlatego najlepiej skorzystać z odpadów kamiennych. Szczególnie nadaje się do tego celu piaskowiec, który zresztą bardzo dobrze w ogóle prezentuje się w ogrodzie.

Elementy muszą być płaskie, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Wielkość kamieni może być różna. Oprócz mniejszych, będą potrzebne również duże, odpowiadające grubości murka oraz trochę szczególnie dużych, podłużnych, będą one bowiem kotwiły murek do gruntu.

Wzniesiona przez nas ścianka może mieć wysokość najwyżej 80 cm, gdyż wyższa nie będzie wystarczająco stabilna. Grubość murka powinna odpowiadać 1/3 jego wysokości.

murek na skarpie fot. Caryn Blanton - Pixabay.com

U podnóża skarpy wykopujemy rowek o głębokości 30-50 cm i szerokości odpowiadającej 1/3 wysokości planowanej ścianki. Wskazane jest wykonanie drenażu. W tym celu dno wysypujemy ok. 20-30 cm warstwą grubego żwiru lub tłucznia kamiennego – musimy ją dobrze ubić.


Na niej układamy kamienie podwalinowe. Powinny mieć szerokość równą podstawie murka i grubość min. 10 cm, a przy bardziej masywnych ściankach – nawet 20 cm. Drenaż jest też potrzebny pomiędzy skarpą a murkiem. Najlepszy będzie żwir zmieszany z ziemią.

Uwaga: Drenażu z tyłu ścianki nie stosujemy, jeśli posadzimy w niej rośliny.

Następne warstwy układamy z mniejszych kamieni, starając się zachować układ mijankowy spoin – tak jak przy tradycyjnym murowaniu. Potrzebną szerokość ścianki można uzyskać układając np. dwa mniejsze kamienie obok siebie. Również z jednym dużym może sąsiadować kilka mniejszych, ułożonych jeden na drugim – należy zachować na całej grubości murka ten sam poziom.

W co drugiej lub co trzeciej warstwie kamieni należy umieszczać większe – takie, które mają szerokość odpowiadającą grubości murka. Niektóre kamienie z tych warstw muszą być kotwami – wybieramy długie oraz wąskie kamienie i układamy je w poprzek, tak żeby ich końce wbiły się w skarpę.

Choć murek oporowy o takiej konstrukcji nie wymaga żadnego spoiwa pomiędzy kamieniami, to najładniej wygląda, gdy porastaj ą go rośliny. A wtedy kamienie łączy się „zaprawą” wykonaną z gliny bardzo dokładnie wymieszanej z torfem i wodą, aby stworzyć roślinom odpowiednie warunki. Dodać należy, że rośliny sadzi się w trakcie wznoszenia murku.


Spoina powinna mieć grubość ok. 2 cm, a spoiwo musi być wilgotne, ale nie mokre. Jeśli chcemy, by rośliny z czasem pokryły cały mur, musimy przygotować 6 sadzonek na 1 m2. Teraz postępujemy w sposób następujący Na warstwie ziemi – zaprawy w wybranym miejscu kładziemy sadzonkę. Sprawdzamy, czy korzenie nie są zagięte i czy są skierowane w stronę skarpy. Część zielona musi w całości wystawać poza lico murka. Teraz na korzeniach układamy drugą warstwę spoiwa i przyciskamy całość kamieniem z kolejnego rzędu murka.

Ponieważ lico murka jest wystawione na silne działanie słońca, możemy obsadzać roślinami tylko te płaszczyzny, które nie są skierowane bezpośrednio na południe.

Murki oporowe murowane

Oprócz technologii suchych, przy umacnianiu skarp znajduje, oczywiście zastosowanie także beton i tradycyjna technologia murowania.

Schemat murka z kamieni
Schemat murka z kamieni

Murki oporowe murowane możemy wznieść z kamieni, nawet stosunkowo niewielkich otoczaków czy kamieni polnych, a także z bloków kamiennych i cegieł klinkierowych. Z tych materiałów wybudujemy nie tylko prosty murek, ale także zaokrąglony.

Budowę zaczynamy od zrobienia wykopu pod fundament – wystarczy głębokość 40-50 cm. W wykopie umieszczam warstwę drenażową z grubego żwiru lub tłucznia (20-30 cm). Następnie wylewamy fundament. Jego grubość to ok. 20 cm. Murek powinien być nieco zagłębiony w ziemi.


Zaczynamy budowę od narożnika. Jeśli wykorzystujemy kamienie, to na dół musimy położyć największe. Kamienie nasiąkliwe, jak np. piaskowiec czy wapień, powinny być ułożone na warstwie izolacyjnej. Kolejne warstwy muszą być układane zgodnie z zasadami wykonywania murów. Poszczególne warstwy kamieni łączymy zaprawą cementową.

Pamiętajmy, że spoiny w kolejnych warstwach nie powinny trafiać na siebie, bo osłabia to sztywność konstrukcji. Co kilka warstw niektóre kamienie powinny być długie i prostokątne; wbijamy je w skarpę tworząc w ten sposób zakotwienie muru.

Murek z bloków kamiennych i cegieł budujemy analogicznie, z pominięciem zakotwienia w skarpie.

Pomiędzy murkiem a skarpą musi się znaleźć wypełnienie ze żwiru zmieszanego z ziemią. U podnóża skarpy trzeb umieścić rurki drenarskie.

W ok. 2 tygodnie po wybudowaniu murka możemy spoiny pomiędzy kamieniami czy cegłami wypełnić zaprawą do spoinowania.


Uwaga: Musi to być zaprawa mrozoodporna.

Wykonanie murka z pustaków lub bloczków betonowych niewiele się różni. Nieco głębszy musi być wykop – ok. 70-100 cm. Także tutaj umieszczamy warstwę żwiru lub tłucznia (50-80 cm). Grubość fundamentu jest taka sama (20 cm). Murek z pustaków betonowych zaczynamy ustawiać na równi z powierzchnią terenu.

Gdy fundament stwardnieje, pierwszą warstwę elementów murujemy na 3 cm warstwie zaprawy cementowej i wypełniamy ją żwirem, kolejne – ziemią. Każda następna warstwa pustaków musi być układana z przesunięciem, tak aby ostatecznie murek był aż o 60° nachylony w kierunku skarpy.

Schemat murka masywnego
Schemat murka masywnego

W taki sam sposób wznosimy mur z bloczków betonowych. Różnica jest tylko w wytrzymałości ścianki. Ta z pustaków może mieć nawet 2 m wysokości, zaś z bloczków tylko ok. 150 cm.

Murek masywny

Jest wykonywany z betonu wylewanego w szalunku. Ułożenie zbrojenia ze stalowych prętów zwiększy wytrzymałość konstrukcji.


Murek oporowy na skarpie należy wylać na fundamencie zagłębionym w ziemi na 20-50 cm. Głębokość fundamentu zależy od ciężaru murka (jego wysokości i szerokości) oraz od spoistości gruntu.

Trwałość ścianki zwiększy wykonanie warstwy drenażowej z grubego żwiru lub tłucznia – pod fundamentem, ze żwiru zmieszanego z ziemią – od strony skarpy oraz drenażu z rurek w miejscu połączenia fundamentu ze skarpą.

Prace zaczynamy od wykopania rowka pod fundament. Musi być on szerszy niż planowany murek. Po wykonaniu fundamentu robimy obustronny szalunek i wypełniamy go betonem (1 część cementu, 1 część wapna, 3 części piasku).

Beton układamy 10-cm grubości warstwami. Gdy zastygnie – szalunek usuwamy; do momentu całkowitego stwardnienia betonu murek zwilżamy wodą. Czołową płaszczyznę ścianki wykańcza się płytkami elewacyjnymi: kamiennymi, klinkierowymi lub betonowymi imitacjami naturalnego kamienia.

 


Anna Grocholska


Warto przeczytać

Komentarze

Gość Krzysztof

14-10-2019 08:23

Mur oporowy mam wybudowany z dużych klocków betonowych stawianych jeden na drugim, które można potem rozebrać i wybudować w innym miejscu. Takie rzeczy robi ADZ System Podaje namiary: ADZ System http://adz-system.pl +48 519 535 700 biuro@adz-system.pl 34-120 Andrychów ul.Słowackiego 4a

Wiecej na Forum ZielonyOgrodek.pl
To Cię zainteresuje
Pokaż więcej (18)
Wybrane dla Ciebie
Wieści z branży
Pomysły na Święta
Temat miesiąca
Pomysły na Święta
Zobacz więcej
Porady na ten tydzień
Tydzień 49, Sentencja nr:7
Tydzień 49, Sentencja nr:7
Nie musimy rezygnować z "żywych" kwiatów, gdy zima za oknem. W tym okresie mogą kwitnąć np. kaktusy bożonarodzeniowe (schlumbergery), ciemierniki czy kalanchoe.
Tydzień 49, Sentencja nr:6
Tydzień 49, Sentencja nr:6
Ptaki zaczynamy dokarmiać tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im żerowanie. Podczas bezśnieżnej zimy ptaki powinny radzić sobie same, bez naszej pomocy.
Tydzień 49, Sentencja nr:5
Tydzień 49, Sentencja nr:5
Niektóre rośliny domowe (skalnica, agapant) warto przenieść do pomieszczenia, w którym temperatura nie przekracza 10-12°C (zimą w mieszkaniu temperatura często jest bowiem zbyt wysoka, a powietrze suche). Z powodu krótkich i pochmurnych dni rośliny dobrze jest także doświetlać świetlówkami.
Tydzień 49, Sentencja nr:4
Tydzień 49, Sentencja nr:4
Formujemy drzewa liściaste i iglaste przez cały rok, ale najlepiej robić to w miesiącach listopad-marzec (WYJĄTKI: klon, grab, brzoza – po przycięciu gatunki te "płaczą", dlatego formuje się je od czerwca do września!). W przypadku drzew iglastych nie musimy zabezpieczać ran, jeśli są gatunkami żywicującymi.
Tydzień 49, Sentencja nr:1
Tydzień 49, Sentencja nr:1
Okryjmy na zimę róże. Gatunki krzewiaste (zarówno wielkokwiatowe, jak i wielokwiatowe) należy obsypać do wysokości 20 cm (np. trocinami, ziemią, piaskiem, mchem lub gałązkami drzew iglastych). Z piennych formujemy chochoł lub przyginamy gałązki do ziemi, a następnie je obsypujemy.
Twoja strona ogrodu